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크리에이티브 커먼즈 라이선스

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용하실 수 있습니다.

처음에는 모터를 타이어에 접촉시키기 위한 구동기구가 따로 있는줄 알았으나, 

알고보니 원리는 간단했습니다. 

모터가 돌면

작용 반작용의 원리에 의해 모터를 고정하고 있는 브라켓에 반대 방향의 힘이 가해집니다. 

그런데 브라켓은 한쪽이 고정되어 있으므로

지렛대의 원리로 고정부에서 먼 쪽의 반작용이 더 강하게 작용합니다. 

그래서 모터는 일순간 위로 상승합니다. 

에시로 찍은 동영상입니다.

전선은 살짝 손가락으로 고정한 상태에서 모터 속도를 올리면 모터가 앞으로 튀어나오는 것이 보입니다. 

-모터가 살짝 올라가고 나서 타이어에 접촉하게 되면

 돌면서 타이어를 밀어내는 힘으로 그 자리를 유지합니다.

-모터가 멈추면 타이어는 계속 돌기 때문에 밀려서 제자리로 돌아오게 됩니다. 

-모터의 위치가 살짝 움직여서 타이어와 접촉되고 또 바로 떨어져야 하기 때문에

모터 브라켓은 회전 각도를 조정 가능하도록 만들어야 하고

-모터의 무게로 접촉이 잘 되지 않을 수 있어 스프링을 넣고 장력 조절을 통해 

접촉/비접촉 전환이 확실하도록 해야 합니다. 

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킥스타터(링크) 에 올라온 에디(ADD-E) 라는 전기 자전거 킷을 보았습니다. 

제가 딱 이상적으로 생각하던 형태더군요. 

작고, 

부품 조달이 쉽고, 

가볍고 분리가 쉽고,

안쓸때는 전혀 마찰이 없고,

자작이 가능할 것(중요)

내용물이야 뭐 이것저것 있지만 핵심 부분은 RC용 BLDC 모터와 컨트롤러, 배터리만 있으면 될 듯 합니다.

키트를 사면 좋겠지만 손대기 힘든 가격이어서 일단 자료조사만 하고 있었습니다. 

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드릴 프레스가 필요한 일이 생겼습니다. 

간단한 구멍은 그냥 드릴로 뚫으면 될 일인데 이번엔 수직으로 약간 깊게 뚫어야겠더군요.

제대로 된 드릴프레스를 살 정도로 엄청 필요한것도 아니고, 

사용 빈도가 높지도 않을 것 같아

위와 같은 형태로 드릴 프레스를 만들어 보려고 합니다. 

예전에 목재 CNC 만들어보려고(했으나 실패한) 구입했던 가구용 레일을 찾았습니다. 

역시나 유격이 좀 있지만.. 드릴프레스에선 그냥 저냥 쓸만할 것 같습니다.

주 프레임은 목재로, 기타 몇몇 부품은 프린팅해서 조립할 생각입니다. 

처음 사진처럼 옆에 레버를 붙여 내리기만 해도 되는데 

전에 구입해놓고 쓸일이 없었던 기어제작 프로그램이 생각나 한번 적용해 봤습니다. 

http://woodgears.ca/gear/index.html

이곳에서 판매하는 프로그램이고 온라인 프린팅은 무료로도 지원합니다만

제대로 쓰려면 오프라인에서 사용 가능한 유료(26$) 프로그램을 구매해야 합니다. 

테스트 프린팅해서 끼워봤더니 역시 출력오차 때문에 기어의 이가 약간 뜹니다. 

프로그램에서 기어간의 유격을 조절할 수 있어 조정하고 다시 출력해 봤습니다. 

이번엔 잘 맞는군요.

대략 이런 모습으로 적용이 될 것 같습니다. 

그냥 프레임 옆에 레버 걸고 내려도 될 것 같아 굳이 이렇게 만들 필요 있을까 싶기도 해서

아직 결정을 확실히 못 내렸습니다. 

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어떤 부품을 만들어 출력을 하고 조립을 했는데 볼트를 조이기만 하면 레이어가 분리되더군요,

100% infill 출력으로도 소용이 없었습니다. 

ABS를 잠깐 테스트해봤으나... 머리아픈 냄새가 작렬하고 수축이 심해서 테스트출력 두어번 하고는 포기.

에폭시 수지를 이용해 내부를 채우는 방법을 테스트해보기로 했습니다. 

30mm 크기의 정육면체를 100% PLA 로 출력했습니다. 

망치로 살짝 한번 쳤더니 저렇게 깨져버렸네요. 그리고 한쪽은 면이 분리되었습니다. 

강도 면에서는 아무리 100% 로 채워도 별로 기대할만한 정도가 안되더군요.

2종류의 에폭시 퍼티를 구매했습니다. 시중에 에폭시 퍼티를 검색하면 종류별로 많이 나오는데

저는 epons 사의 에폭시 퍼티를 전에도 사용해왔던 터라 이번에도 이걸로 구매했습니다. 

외산 중에는 더 강력하고 튼튼한 것들도 있습니다만 일단 구하기 쉽고 용량대비 가격이 저렴합니다. 

왼쪽의 비닐봉지에 싸여진 것은 속칭 '떡 퍼티' 라고 불리우는데 정확한 모델명이 있지는 않습니다. 

오른쪽의 통에 든 것은 약간 죽같은 형태로 좁은 부위에 흘려넣는 용도로 사용하기 좋습니다. 

30*30*15mm 형태의 빈 육각형 형태를 출력했습니다. 

날이 쌀쌀해진 탓인지 부품이 맛간 탓인지 출력물 표면이 영 안좋습니다. 

2개의 재료를 잘 섞으면 됩니다. 

무게비율로 1:1으로 섞어야 하나 사실 적당히 비슷한 부피로 섞어도 별 차이는 없습니다. 

섞고 나서 채웠습니다. 완전경화에는 24시간 정도가 걸립니다만 온도를 높이면 더 빨리 경화되기 때문에

온풍기나 오븐으로 적당히 가열하면 몇시간 내에 경화되기도 합니다. 

이렇게 경화된 출력물을 망치로 때려 테스트해 보았습니다. 

처음 나오는 초록색 덩어리는 에폭시 퍼티만 경화시킨 덩어리이고

두번째는 에폭시 퍼티가 들어간 PLA 큐브입니다. 

거의 전력으로 몇번씩 때려도 표면의 PLA면이 약간 분리가 될 뿐 잘 깨지지 않습니다. 

마구 두드려댄 이후의 결과입니다. 

강도면에서 상당히 만족스럽습니다.

에폭시 퍼티는 유동성이 있어 구조에 따라 철심을 박는다던가 하는 것이 쉽기 때문에 

출력물로 형태를 잡고 내부에 보강재를 구성해서 보다 강력한 내구성을 가진 출력물을 만드는 것도 가능해 보입니다. 

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언제적인지 기억도 안 나는 오래전 어렸을 때... 이걸 보고 정말정말 꿈에 나올 정도로 갖고싶어했던 적이 있다.

당시 가격은 기억이 안 나지만 졸라볼 엄두도 안나는 가격이어서 포기했는데

알리익스프레스를 둘러보다 우연히 발견했다. 10$ 도 아니고 9.8$... 

조카가 이런 것을 엄청 좋아하는지라 개인적인 흑심을 약간 더해서 질렀다. 

저렇게 구멍을 뚫으면 해당 자리에 있는 톱니가 돌아가면서 오르골의 건반을 튕기게 된다. 

내가 구입한 건 20노트 짜린데 30노트 짜리도 있다. 

30노트 짜리는 30$쯤 하는데 국내 쇼핑몰을 한번 찾아보니 12만원이 넘는다. 

이러니 알리익스프레스 구매를 끊을 수 없다. 

시험삼아 뚫어본 종이. 종이는 어느정도 두께가 있어서 톱니를 돌릴 수 있도록 되어 있다. 

적당한 종이는 나중에 구하면 되고 일단 용지를 하나 들고 나가서 스캔해 올 생각이다. 

모듈 자체를 잡고 돌리면 소리가 엄청 작아서 귀를 기울여야 들릴락 말락 할 정도고

잡을데가 마땅치 않아 돌리기도 힘들다. 

반찬통 위에 대고 돌려보니 소리가 잘 나길래 아예 공명통을 3D프린팅해서 붙였더니 소리도 잘 나고 안정감이 있다. 

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오래전에 프라모델할때 썼던 컴프레서를 이리저리 옮겨다니면서 방치해두고 있다가

프레임과 플라스틱 커버 등을 프린터로 재출력해서 정비했습니다. 

재정비하는김에 에어건 등 공압공구를 쓸 수 있게 하고 여유분의 출구를 만들어 줬습니다. 

요즘은 오픈마켓에서 이런 부품들을 쉽게 구할 수 있어 편리합니다. 

하지만 주문하고 보니 일부 부품의 사이즈를 잘못 기재해 교환해야 했네요.

배관이 좀 쓸데없이 돌아가는 부분이 있어 지저분해 보이네요.

처음 만들때 실수한 부분인데 귀찮아서 기존 부품 그대로 활용하느라 지저분한 채로 완성해 버렸습니다. 

어딘가 밀폐가 덜 됐는지 바람이 새는 부분도 있는데 당장 쓸일이 없어 일단은 이대로 둡니다. 

일단 에어건을 쓸 수 있으니 CNC 칩 청소하기 좋습니다. 

몇번 불었더니 먼지가 날려서 재채기가 심하게 나는 단점이 있습니다;

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설계를 하려면 모델링을 해놓는게 여러모로 편합니다. 

엄청나게 정밀도가 필요한 건 아니지만 형태를 갖추는 데도 시간은 좀 걸리네요.

4인치 이상의 원형톱날은 전부 끼울 수 있습니다만.

4인치의 경우 풀리 위쪽으로 30mm, 5인치는 43.5mm 의 여유가 있습니다. 

상판의 공간을 제외해야 하므로 4인치 톱날은 최대한 뽑아내도 25mm 정도 두께밖에 잘라내지 못하겠군요.

6인치 이상의 톱날도 끼울 수는 있습니다만 보다시피 바닥면을 뚫어버릴 수가 있습니다. 

일단 저 부분에도 홀을 내둘 생각입니다만 5인치 톱날을 사용하는게 이상적일 것 같습니다. 

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비용은 타오바오에서 (198위안+송료 6위안) = 38,025\ , 몰테일 배송비 16.789\ 해서 총 54,814\ 들었습니다. 

환율에 따라 변동은 있겠습니다만 6만원이 넘지는 않겠네요.

180위안은 드릴척 미포함, 198위안짜리는 드릴척이 포함인 것으로 봤는데

도착한 물건은 드릴척이 포함되어 있지 않았습니다.

판매자와 대화를 시도해 봤습니다만.. 

영어는 몰라도 중국어는 번역기의 도움으로도 원활한 대화가 힘들더군요.

참고로 알리익스프레스에서는 75$(배송포함) 에 판매합니다. 

가공 부품의 마감 처리는 깔끔하지 못한 편입니다만 어차피 그런걸 기대하고 구입하는 물건은 아니지요.

사진을 안 찍었는데 연결 커넥터와 스위치, 원형톱을 조이는 렌치까지 포함이라 구성은 만족스럽습니다. 

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http://world.taobao.com/item/40627464387.htm?fromSite=main&spm=a1z0d.6639537.1997196601.12.5F7Ei8

테이블 소 처음 설계할 때 여기저기 엄청 찾았던 물건들인데.. 

당시엔 비슷한 물건이 전혀 없었죠. 그래서 타이밍 벨트로 연결하는 부분 설계하고 

쓸만한 부품 찾느라 고생하고

또 매번 알리에서 주문하다 보니 부품 한개 주문할때마다 한달씩 기다려서 받고요. 

아마 부품마다 걸린 배송기간 다 합치면 6개월이 넘을겁니다. 

그런데 최근에 우연히 카페에서 보고 찾아보니 저런 물건들이 나오기 시작했네요. 

타이밍 벨트 구조에 775모터에.. 무엇보다 4 or 6인치 원형톱날을 사용할 수 있다는 것이 장점입니다. 

저 규격은 공업용 규격이라 날도 종류별로 다양하고 구하기도 쉽죠. 

이미 설계가 막바지고 마지막 자잘한 버그 수정만 남아있던 테이블소를 생각하니 꽤나 고민이 되었지만

생각해보니 저걸로는 2020 프로파일 절단이 가능하더군요.

뭐 그렇게 됐습니다. 

뭔가 사고도 기분이 참 씁쓸하네요. 

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벨트 텐셔너를 포함해서 조립하는 와중에 너트들을 조이기가 상당히 힘들더군요.

PLA로 한번 렌치를 출력해 보았으나 강도가 약해서 제대로 조여주질 못합니다. 

안쓰는 PCB 조각을 안 버리고 모아뒀다가 이런 곳에 사용합니다. 

FRP 처럼 유리섬유가 포함된 판이라 자체 강도가 상당히 뛰어나죠. 

단점이라면 엔드밀 수명을 많이 깎아먹고 절단시 분진이 너무 곱게 날려서 호흡기 조심해야한다는거

내구테스트를 해 봤더니 어느정도 돌아가다 멈춥니다. 

정확하게 말하면 모터와 톱날은 잘 돌아가는데 벨트 텐션 풀리만 안돌아가서

저렇게 벨트와의 마찰로 녹아버리더군요.

원인을 찾아보니 풀리와 풀리를 잡고있는 부분이 미세한 마찰로 녹아붙어 접착되어 버렸습니다.

출력된 풀리를 빼고 그냥 베어링 부분으로만 돌려보니 이게 제일 낫네요.

내구테스트를 위해 일단 5분정도 돌려봤습니다. 

톱날부 축이 꽤 따뜻해지는데 발열 원인이 어디에 있는지 파악이 힘드네요. 

이럴때는 비접촉식 온도계 하나 있으면 좋겠는데.. 

어느정도 이상 뜨거워지진 않는데 앞으로 내구 테스트 시간을 좀 늘려보면서 

문제가 없는지 봐야겠습니다. 

절단테스트. 소음이 좀 커서 배경음악을 잔잔한 걸로 바꿨습니다;

11.1V RC 배터리로 테스트했습니다. 

전원문제로 고민을 좀 했는데 

정격출력이 '최소' 12V 3A 이상 되어야 하는데

어댑터 물려보면 초기구동때 고전류를 당겨주지 못하니 덜컥덜컥하면서 멈추고 

거의 100W 급 파워 서플라이를 써야 할 것 같은 상황입니다. 

아예 RC배터리 사용하는것도 괜찮을 것 같네요.

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이건 두어달 전인데 이때 처음 센서선이 끊어졌고

최근에는 내부의 테프론 튜브가 오래되서 한번 교체하고

며칠전에 한번 큰거 뽑으려고 돌려놓고 다음날 보니 low temp 에러뜨고 센서선과 히터선이 모두 끊어졌네요.

수리하고 나면 선이 움직이지 않게 고정해줘야 겠습니다. 

그럭저럭 반년 넘게 돌리다보니 소모성 부품들이 오락가락 합니다. 

레일 베어링도 슬슬 LM가이드로 업글해줘야 하나.. 하고 생각중입니다. 

플라스틱 부품이다 보니 점점 닳아가는 게 눈에 보이네요. 

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석달 만이군요... 흠..

3D 프린터로 각종 자잘한 부품을 생산하게 되면서 

미니 테이블 소의 설계를 '아주 약간' 변경했습니다. 

벨트 텐셔너가 들어갔죠. 타이밍 벨트의 유격을 스프링이 달린 아이들러로 밀어줘서

항상 벨트를 탱탱하게 유지시켜 주는 물건입니다. 

전에는 저게 없어서 모터를 당겨서 고정하도록 했는데 프레임이 포맥스 기준이다보니

당기는 쪽으로 휘어지게 되어 그 부분을 보정하는 부품까지 따로 만들어야 했습니다. 

이젠 그냥 조립하면 됩니다. 

사실 공간이 상당히 협소해서 넣기가 상당히 까다로왔는데 아슬아슬하게 들어가겠더군요.

원래 컨셉이 CNC 가공으로만 제작되는 것이었기 때문에 설계에 한계가 많았는데

이제는 프린터를 좀 적극적으로 이용하려고 합니다. 

그리고 스핀들 축을 전산볼트로 변경했습니다. 

사실 지난번 것은 알루미늄 선반가공까지 한거라 그냥 쓰려고 했는데(변경하면 또 설계변경해야 하고;)

어차피 손보는 김에 같이 변경했습니다. 

전산볼트로 할 경우 축의 정밀도가 좀 걱정되기도 했는데 벨트 텐셔너가 있으니 걱정 없습니다

아이들러에는 베어링이 한개 들어갑니다.

사실 미니츄어 베어링이 있으면 전체적으로 크기를 작게 해서 설계에 여유가 있었을 텐데

갖고있는 외경 9 사이즈의 베어링에 맞춰 설계하다 보니 좀 커졌습니다. 

이참에 simplify 3D를 큰맘먹고 질렀습니다. 

국내에서는 http://labc.kr/ 에서 판매한다고 하는데 메뉴에 안보이네요. 

문의하기도 귀찮고 결재도 영문사이트가 편해서 그냥 본사홈피에서 페이팔 결재했습니다. 

어느정도 설정하고 난 뒤 출력테스트를 해보니 확실히 품질도 더 낫고

무엇보다 서포트가 엄청 잘 떨어집니다. 

여러번 수정했습니다. 작은 물건이다 보니 출력할 때의 편차 0.2mm 정도 때문에 계속 맞지를 않네요.

부품이 부품 안에 끼워지는 모양이다 보니 끼우는 부분마다 편차를 감안해서 수치를 전부 재조정했습니다. 

최종결과

스프링까지 끼워보니 부드럽게 잘 움직입니다. 

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일단 배치는 끝났습니다. 

위치가 맞게 배치된건지 100% 확신할 수가 없어서 

원래 주옥션 보드에 맞춰보기로 합니다. 

그냥 출력하면 A4용지에 맞게 자동으로 축소되기 때문에 그대로는 쓸 수가 없습니다. 

이글캐드의 print 메뉴에서 Print to File (PDF) 를 선택하면 PDF 파일로 변환이 이뤄집니다. 

이 파일을 포토샵에서 불러들여 잘 보이도록 Brightness/Contrast 조정을 하고

출력시에 크기를 100% 로 한 후 드래그해서 출력될 부분을 조정할 수 있습니다. 

OHP에 출력해서 보드 위에 얹으면 육안으로 쉽게 확인할 수 있습니다. 

CapsLock, Tab,LShift 가 모두 잘 배치된게 확인되고요.

Space 키와 스태빌라이저 구멍도 제자리에 맞습니다. 

우측 엔터키는 라이브러리 따로 작성하는게 귀찮아서 1*2 키를 그대로 쓴거라

키는 90도 회전되어 있습니다. 센터는 모두 잘 맞는군요.

추가작업

1. NumLock LED 

2. USB 충전회로와 커넥터 위치 잡기

3. 매트릭스 재점검

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열심히 측정해서 수정하다가 이게 아닌 것 같아 구글링했더니

역시나 자료들이 있었습니다. 

https://geekhack.org/index.php?topic=47744.0 에 관련자료들이 쫙 올라와 있어서 많은 도움이 되었습니다. 

같은 Cherry 키보드라고 해도 키캡 사이즈가 버전별로 제각각이더군요

위의 자료를 참고로 하니

제가 갖고있는 주옥션의 경우 위의 그림에서

Space = 6

R-Sshift = 2.75U

L-Shift = 2.25U

OFF Center CapsLock =1.75

Num0(INS) = Num Enter = [+ -]  = 2

TAB = 1.5

과 사이즈가 같습니다. 나머지 일반 키는 1 사이즈입니다. 

http://www.otd.kr/bbs/board.php?bo_table=TT&wr_id=348 이쪽도 참조

자료를 찾아보니 사이즈 1 = 3/4inch = 19.05mm 입니다. 

측정할 때마다 미묘하게 안맞는다 했더니 인치단위였네요. 

처음에는 스위치 모듈과 키캡의 사이즈를 전부 계산해서 맞춰야 하는가 했는데

키캡의 사이즈는 18mm 정도이고 스위치 모듈(19.05mm)를 정위치로 배열하면 키캡간의 틈은

1mm 정도로 조정되기 때문에 신경 쓸 필요가 없습니다. 

도면에서 키 사이즈와 별도로 보강판의 가공 모양이 여러가지로 있길래 무슨 차이가 있는건가

좀 고민을 했는데 도면상으로는 이해가 안가네요.

도면을 약간 정리해서 1.5T 아크릴을 깎아봅니다. 

의외로 별 차이 없네요. 그냥 형태만 다를 뿐입니다. 

사진상에는 보강판을 위에 끼워봤는데 보강판이 아래로 들어갑니다. 

일단 키를 배치시켜 봅니다. Enter 키는 자료가 없어서 비워뒀지만 나머지는 대충 다 맞는군요.

역시 레퍼런스가 있으니 편합니다. 

위의 CAD 데이타는 보강판 제작과 키 위치잡는데 쓰이고,

저는 PCB 보드도 새로 만들어야 하기 때문에 이 자료도 참조해서 같이 겹쳐써야 합니다. 

여러모로 할일이 많군요

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일주일 전에 그만 

화장실 타일바닥에 정확하게 액정이 맞닿게 떨어져

케이스가 있는데도 불구하고 액정이 박살났네요.

해외직구폰이라 LCD도 직구.. DHL로 시켰지만 주말에 걸려 일주일만에 도착했습니다. 

ifixit이나 유튜브 검색에서 LCD 분해자료를 습득하고 힘들게 분해를 미리 해놨는데...

도착한 LCD에는 중간 프레임에 이미 결합이 다 되어있네요???

사진은 그냥 이렇게 결합하면 된다 뭐 그런건줄 알았더니;

뭐 어쨋건 다시 보드와 뒷판을 결합해놓으니 잘 되는군요. 케이스도 충격흡수 잘 되는걸로 새로 주문하고

분해해본 김에 배터리도 하나 새로 사서 갈아야겠습니다. 

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<킥스타터 링크>

킥스타터에서 2015년 2월에 런칭한 스마트 로프입니다. 

킥스타터는 크라우드 펀딩 사이트로 모르시는 분들을 위해 간단하게 설명하자면 

어떤 제품이나 공연기획, 작품제작, 비디오게임 등 여러가지 프로젝트를 개인에게 유치해서 투자금을 모으는 사이트입니

다. 

(자세한 건 검색해 보시고요)

저는 60$를 지불하고 제품 1개를 받을 수 있는 계약에 투자했고 드디어 오늘(9/4) 물건을 수령했습니다. 

(간만에 오랫동안 조바심내며 기다려왔던 물건이라 급하게 사진 몇장을 찍고

저녁에 줄넘기를 30여분간 해본 후 쓰는 리뷰입니다.)

여담이지만 킥스타터 프로젝트는 어디까지나 '투자' 이기 때문에 실패하는 경우도 있습니다. 

말은 못하지만 200$ 넘게 지불한 또 한개의 프로젝트가 있는데 약속한 날이 1년이 지나도록 물건은 안오고

이미 물건 받은 사람들도 불량이 엄청나게 많네요.. 이건 뭐 포기하고 있습니다. 

그에 비하면 이렇게 제날짜에 재깍 맞춰서 보내주는 경우는 별로 없는 듯 한데 

회사가 신생기업이 아니고 기존에 여러 제품을 이미 런칭한 이력이 있는 회사더군요.

거기다가 '한국' 회사입니다. 

그래서 국제적인 킥스타터 런칭이지만 저를 포함한 한국내 거주자들이 1착으로 받은듯 하네요.

스마트 로프 배송에 맞추어 홈페이지를 오픈했더군요.

http://tangramfactory.com  이곳으로 가시면 제품에 대한 자세한 정보를 보실 수 있습니다. 

뽁뽁이가 1겹이라 좀 아쉽지만 내부 박스에는 이상이 없었습니다. 

책 밀봉비닐 같은 것으로 밀봉이 되어 있더군요. 조심스럽게 칼로 벗겨냈습니다. 

무지 박스같은 느낌의 무광 흑색 박스가 나옵니다. 

뒷면에는 스마트로프와 연결되는 앱을 다운받는 링크의 QR코드가 있네요. 

솔직히 박스는 볼게 없네요;;

내부 박스를 빼내면 보관용 가방에 제품이 들어있습니다. 

오 가방도 있네? 하고 좋아했으나....;

가방에 대한 얘기는 뒤에 하도록 하죠

가방을 열면 제품과 메뉴얼이 들어있고요.

SO SHINY, SO CHROME..

손잡이는 일단 비닐로 한겹 싸여 있습니다. 

그런데 한쪽은 이미 벗겨져 있더군요

비닐에도 탱그램 팩토리의 로고가.

일단 포장은 좀 떨어집니다. 요즘 스마트 제품들이 참 포장이 좋은데 

이건 얄팍한 무지박스가 끝이라 보관할 가치는 없겠다 싶어서 바로 쓰레기통으로 직행했고요

손잡이에 비닐은 도금 보호용인듯 하지만 로고는 잘 보이지 않고 한쪽은 이미 빠져있더군요.

운동기구에 포장이 꼭 고급스러울 필요는 없지만 제품에 비해 좀 떨어져 보이는 건 사실입니다. 

조작은 매우 간단합니다. 스위치를 눌러서 ON되면 LED가 가운데에서 가장자리로 퍼져나가고

한번 더 눌러서 OFF되면 가장자리에서 가운데로 퍼지기 때문에 쉽게 확인이 가능합니다. 

동영상에 잘 나오게 하기 위해 LED잔상의 위치를 좀 내렸습니다. 

햇빛드는 실외만 아니면 숫자를 확인하기엔 큰 무리가 없을듯 합니다. 

손잡이는 크롬 도금이지만 밝은 은색은 아니고 약간 흑색이 도는 색이며 중후하고 고급스러워 보입니다만

운동하면서 긁힐까봐 신경쓰이는 손잡이라는건 사용적인 측면에서는 애매합니다. 

스위치와 LED, 충전 단자가 모두 같은 곳에 있습니다. 

충전 단자 위쪽에는 작은 리셋구멍이 있어 

조작과 표시가 모두 한 곳에서 이뤄지는 점은 상당히 편리하다고 느껴집니다. 

드는 순간 무게가 상당하다고 느껴져 기존에 쓰던 줄넘기와 비교해봅니다. 

제가 써오던 일반 줄넘기의 무게는 100g 입니다. 

저울에 올려놓을수가 없어 가방에 넣고 쟀는데(가방으로 영점을 잡았습니다)

제품의 무게는 310g 이 되는군요.

줄에서 분리할수는 없어 정확하진 않지만 손잡이부의 무게는 대략 200g 정도 됩니다.

줄넘기의 줄 부분만 일반 줄넘기의 전체 무게와 비슷한데 사실 LED와 전선이 들어가면서

내구성을 확보해야 하는 만큼 어쩔 수 없는 부분이겠지요.

LED를 보호하는 부분은 상당히 두꺼워 내구성이 불안해 보이진 않습니다.

그래도 제품이 비싼 만큼 일반 아스팔트나 시멘트 바닥에서 오래 사용하는 건 자제할 생각입니다. 

저녁에 인근 하천에 가서 30분 정도 줄넘기를 해 보았습니다.

(동행이 없어 사진은 없습니다) 

25분 정도 / 3분 줄넘기 1분 인터벌 / 1600회 했고

일단 느낌은

엄청 힘듭니다;;;

몇백g 무게가 증가한 것이 엄청난 부담으로 다가오네요. 

최근에 줄넘기를 시작한 지 오래 되진 않았지만 그래도 30분 정도 하는데 큰 무리가 없었는데

20분 정도 넘어가니 거의 기진맥진해서 상당히 힘들더군요;

무게가 증가한 만큼 뛰는 데도 힘들지만 일단 손과 손목의 부담이 좀 심한 편입니다. 

손잡이도 굵직하고 매끈한 형태라 힘이 빠지기 시작하고 땀이 나니 잡고 있기가 힘들더군요

이 부분은 당장 부담은 있지만 운동하는 이상 천천히 익숙해질 문제라 괜찮습니다만 

실리콘 손잡이가 없으면 장갑이라도 꼭 끼고 해야 할 것 같습니다. 

뛰다 보니 손잡이의 형태가 조금씩 불만스러운데

일반 줄넘기의 경우 손잡이가 길고 끝 부분이 굵게 되어 있어

살짝 쥐고 손끝만 돌리면 쉽게 돌아가지만

이 제품은 손잡이가 짧고 일자형이라 꼭 쥐지 않으면 손에서 미끄러집니다. 

저는 실리콘 손잡이가 없는지라 이십여분을 넘기고 본격적으로 땀이 나기 시작하는데 

묵직한 손잡이를 손 전체로 돌리며 미끄러지지 않도록 잡고 있으려니 상당히 불편하더군요.

그리고 회전감지 센서의 위치가 고정되어 있어 손잡이를 꼭 정위치로 잡아야 합니다. 

안그러면 머리 위에서 표시가 된다던가 등뒤에서 표시가 된다던가 하는데

손잡이는 완전 원형이라 잡을 때마다 육안으로 확인하고 정위치로 잡아야 하는 것도 약간 감점요소네요

1축 가속도 센서 정도만 들어가 있어도 

점프를 분석해서 적절한 위치에 LED 잔상을 띄워주는게 가능하지 않나 싶은데 

회전감지 센서 하나로 해결하려다 보니 이렇게 된 것 같습니다. 

그리고 양쪽 손잡이의 무게가 미묘하게 다르더군요.

어찌보면 그럴 수 밖에 없겠다 싶지만 줄넘기 할때는 좀 어색함이 있습니다. 

그리고 아직 앱에서 개방된 기능이 많지 않습니다. 단순히 하루 뛴 숫자와 전체 숫자만 기록되도록 되어 있고

아래쪽 4개의 메뉴는 모두 막혀있습니다. 

이 부분은 뭐 기다리면 소프트웨어 업데이트로 해결되겠지요

하지만 약간 문제가 아닌가 싶은 부분인데 줄넘기를 켜고 줄을 100번 넘었다 가정하면

허공에 1부터 100까지 숫자가 정상적으로 뜹니다. 

그리고 앱과 링크시키면... 그냥 숫자가 0인 상태입니다. 

즉 반드시 블루투스 연결 상태에서 앱을 실행시키고

앱에서 줄넘기 체크 메뉴까지 들어간 후 play 버튼을 눌러야 줄넘기 횟수가 기록이 되네요

제가 다른 스마트 밴드를 착용하고 있는데 

이 밴드는 꼭 링크 상태가 아니더라도 

자체적으로 그날 기록된 자료를 저장하고 있다가 링크되는 순간 데이터를 전송합니다. 

그래서 밴드를 차고 있는 이상 자료가 유실되지 않습니다. 

하지만 이 스마트 로프는 꼭 앱을 켜고 링크시킨 후 카운트 메뉴에서 play 버튼을 눌러야만 기록이 됩니다. 

전혀 스마트하지 않게 느껴지는 부분입니다...

펌웨어 업데이트로 꼭 개선이 되었으면 합니다. 

마지막으로 가방입니다. 

솔직히 한번 들고나갔다가 바로 대체품을 찾아봐야겠다는 생각이 든 물건..

손잡이가 없어요;; 

어깨에 매는 끈은 아니더라도 손을 넣을 수 있는 손잡이 정도는 있어야 하는데

그런거 없음.

들때는 그냥 손으로 가방을 움켜쥐고 들어야 합니다. 

스마트 로프는 일반 줄넘기와 달리 전선과 LED가 들어간 만큼 

일반 줄넘기처럼 줄이 작게 돌돌 말리진 않습니다. 그래서 저런 원형의 가방이 필요한데요

가방 자체가 너무 흐늘거려서 잘 들어가지도 않아요.

크롬도금된 손잡이 다치지 말라고 따로 손잡이를 끼우는 곳이 있는데

가방 사이즈는 너무 딱 맞게 작은데다 흐늘거려서 끼우기가 불편해요

그런데 손잡이도 없어요;;

처음 줄넘기를 빼고 보니 원형으로 살짝 말린 상태로 형태를 고정시켜서 

장기보관용 가방으로도 좋지 않겠더군요. 보관은 그냥 고리에 일자로 걸어서 해야할 것 같습니다. 

정리하자면

1. 디자인은 멋진데 실용적인 면에서는 좀 아쉬움이 있고요. 

2. 사용법은 정말 쉽습니다.

3. 줄넘기할때 LED 잔상이 숫자를 띄워주는 건 꽤 예쁘고 운동할 때 조금 더 집중하게 해주는 효과가 있습니다. 

4. 가방은 쓰레기입니다. 

5. 좀 비싸긴 하지만 제품에 만족합니다. 

--------------------------------2015.9.9 추가-----------------------------------

처음 리뷰때 한번, 7일 밤에 한번, 이렇게 두번 뛰어봤군요.

이번에도 30분간 인터벌로 1500회 정도 뛰었고 

집에 도착해서는 마사지를 열심히 했지만 여전히 근육통에 시달리고 있습니다.

오늘도 뛸까 하고 몇바퀴 돌려보니 무리하면 안되겠다 싶은 느낌이 와서 관뒀어요.

저는 줄넘기 시작한지 얼마 안 됐지만 기존에 쓰던 분들도 무게 차이로 인해 이런 경험은 약간씩 있을 것 같아요.

익숙해지기 전까지는 적당히 운동하고 적당히 쉬며 몸이 익숙해지도록 하는 게 좋겠습니다. 

처음 뛰었을 때는 팔을 뒤틀 때 집게손가락 위치의 손목부터 팔꿈치로 올라오는 근육도 엄청 아팠는데

두번째부터는 많이 사라졌네요. 

저번에 쓴 글을 다시 보니 가방 때문에 왠지 물건이 굉장히 나쁜 것처럼? 보이는 리뷰가 된 것 같은데

가방이 뭐 줄넘기에서 중요한 부분을 차지하는 것도 아니고 대단한 문제는 아닙니다. 

(하지만 개인적으론 가방을 빼고 박스 디자인에 더 공을 들이는게 같은 가격에 만족도가 낫지 않았을까 하는 생각이..)

다시 추가하자면

아직은 단순히 숫자만 디스플레이 될 뿐이고 앱의 기능도 다 개방되지 않았지만

줄넘기 하는데 있어서 숫자 디스플레이는 

운동에 집중력을 높여주고 보다 더 열심히 뛰게 하는 효과가 확실히 있습니다. 

일반 줄넘기 할 때는 숫자 세다가 잊어먹곤 해서 별도의 체크 앱을 사용해봐도 번거롭기만 하고

결국 타이머 앱을 이용해 그냥 운동시간만 체크하는 식으로 줄넘기를 했는데

LED 디스플레이로 표시가 되니 

더 확실하게 운동량과 회전수가 인식이 돼서 더 보람있게 줄넘기를 할 수 있고요.

부가적으로 LED 디스플레이의 잔상을 보고 손목 위치를 조절해 

줄의 커브가 치우치지 않도록 할 수 있습니다. 

줄넘기 한창 하면 힘이 빠지기 시작할때 한쪽으로 커브가 치우쳐서 발에 잘 걸리거든요.

그런데 줄이 휘면 LED 잔상도 휘어 보이니 금방 조정이 됩니다. 

보통 줄넘기보다 발에 잘 안걸리게 오래 뛸 수 있더군요.

가격도 비싸다 보니 내구성에 대해 불안해 하시는 분들이 많은데 

LED 디스플레이 부분은 상당히 두꺼운 플라스틱으로 보호되고 있어서

육안으로 봤을 때 내구성에 대한 불안은 접어둬도 될 것 같습니다. 

AS도 가능하다고 하니 줄넘기 고장날까 걱정은 말고 그냥 운동이나 열심히;

내일쯤에 다시 한번 뛰러 나갈 생각입니다.

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전에 주옥션(참고) 라는 별명의 구형 갈축 기계식 키보드를 구입해 둔 적이 있습니다. 

이전에 만든 무선 키보드 개조(링크) 처럼 무선 컨트롤러를 이식해 키보드를 만들려 하는 의도였지요.

이것 때문에 로지텍 K270도 하나 구매해서 분해를 해 두었습니다.

키보드마다 특수키가 조금씩 다르기도 한데 이 키보드는 주옥션이랑 키 매칭도 거의 같아서 편할 것 같았죠.

이걸로 기계식 키보드를 하나 조립해 보려고 이글캐드에서 보드를 그리다가 포기하고 그냥 둔 게

작년의 일입니다. 

그러다가 며칠전 이런 물건을 보게 됐네요

(링크)

무선/유선 모두 가능한 106키 기계식 키보드입니다. 

이걸 보고 갖고 싶어서 고민을 하다가 전에 창고에 박아둔 주옥션이 생각나서 다시 꺼내들고 회로를 열었습니다.

몇시간 해보니 

예전에 왜 포기하고 묵혀뒀는지 기억이 났습니다. 

일단 106키 를 일일이 배선 입력하고 name 하고 위치를 조정하려다 보니 

키당 수십번 정도는 클릭해서 변경해야 할 필요가 있는데

곱하기 106이 되다 보니 기본 배선및 조정같은 단순 노가다에 클릭 수천번... 

추가로 키 위치 잡기가 무지 번거로워요. 

새 키를 만들어 조합하는게 아니라 기존 키를 측정해 그대로 복사해야 하는 일인데

측정오류가 겹치며 이상한 물건이 나올 가능성이 높으니 측정을 "아주 잘" 해야 하는데 그게 쉽지 않습니다.

기본 키는 도면이 있고 정사각형이라서 큰 문제가 없지만

CTRL, TAB, ENTER, SPACE 등 키의 위치를 정확히 잡는게 매우 힘들더군요.

며칠간 노가다 끝에 어느정도 위치를 잡았습니다.

더이상 진행을 해야할지 좀 고민이긴 합니다. 일단 키캡 분리나 하고 있어야 할듯..

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집에 와 보니 책상에 이게 있었습니다. 우리 조카들은 무언가를 쓰다가 고장이 나면 고쳐달라며 제 책상에 올려놓죠.

가끔 특수한 물건은 못고치는 것도 있는데 못고친다고 하면 "왜요??" 라고 의아해 합니다. 

삼촌이 모든 물건을 다 고칠 줄 아는 건 아니라고 설명해 주곤 합니다. 

열어보니 기억이 났는데 전에 사자마자 배터리 홀더가 부러져 날아갔던 물건이었군요. 

임시조치로 전선을 배터리에 테이핑해줬는데 최근에 떨어뜨렸는지 전선이 빠져 있습니다. 

그냥 테이핑만 다시 해도 쓰는데는 지장이 없겠지만

얼마전에 아파트 배터리 수거함에서 핸드폰용 리튬이온 배터리들을 몇개 주워놓은 게 있어 

이것들을 사용해 보기로 합니다. 리튬이온 충전회로와 결합하고 직결시켜주면 되겠죠. 

쉽게 생각했던 일이 의외로 하루만에 끝나질 않았습니다. 

알고보니 휴대폰 배터리의 PCM 회로가 모터 출력을 감당하지 못해 자꾸 컷아웃시키는걸

충전회로 문제로 착각하고 충전회로만 자꾸 점검했네요

배터리들을 교체해 보니 개중 되는 것이 있어 그것으로 연결했습니다. 

리튬이온 배터리(3.7~4.2V)라서 당연히 원래 알카라인 배터리 2개(2.7~3.2V) 보다 출력도 좋고 충전도 됩니다. 

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이제 폭염은 끝나서 늦은 감이 있지만 오락가락하면서 작동이 잘 안 되던

에어컨 팬모터의 교체작업에 들어갔습니다. 

10년이 넘은 모델이라 새로 교체할만도 하지만 

몇년전에 컴프레서 모터를 새로 교체하느라 50만원 가량 들었던 상황이라 

수리하려고 했더니 LG 서비스센터에서 부른 기사님은 오래된 실외기라 동일모델의 모터가 없다며 

실외기 전체를 교체해야한다고만 하시더군요.

비슷한 팬모터를 교체해서 달면 되겠다 싶어 모 카페에 구매처를 문의했더니

서비스센터에서 동일모델은 아니더라도 호환모델을 구할 수 있을거라는 답을 해 주시더군요

전화를 몇군데 거쳐 서비스센터와 통화했더니 모터를 주문해놓겠다는 응답을 들었습니다. 

그리고 일주일이 지나 

일단 실외기커버를 분리했습니다. 

배선은 별로 복잡할 게 없고 모터 표면에 배선도가 써져 있어 그대로 하면 됩니다만

혹시나 하는 마음에 배선을 기억해놓고 사진도 찍어 놓습니다. 

저 회로까진 분해할 필요가 없는거였더군요.

프레임도 분해할 필요가 없었습니다만 팬이 모터에서 잘 분리되지 않아 프레임채로 일단 분해했습니다. 

망치로 축을 살살 쳐가며 분리했습니다. 

꽤나 먼 거리에 있는데다 차가 밀려서 가는길이 고역이었습니다

저랑 통화한 분이 안계시고 다른 분이 응대하셨는데 개인에게는 부품을 판매하지 않는다고;;;;

이런저런 일로 먼저 통화를 했고 약속이 되어 있다고 하니 다른 분과 통화 후 부품을 내주셨습니다. 

모터 가격은 5만원 정도 합니다. 

구 모터는 축이 영 안 돌아가는 것을 볼 수 있습니다. 

전에 쓰던 모터도 배선이 타거나 한 것은 아니라서 기름칠하고 정비하면 더 쓸 수 있을 것 같습니다만

오랫동안 속을 썩인 놈이라 그냥 새걸로 교체합니다. 

조립전 최종확인을 위해 배선만 연결하고 전원을 켜 봅니다. 

잘 돌아갑니다. 

분해 역순으로 조립하고 켜봅니다. 잘 돌아가고 냉방도 잘 되는군요. 

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오랫만의 포스팅이네요. 

더위가 좀 잦아들어 다시 프린터를 좀 손보던 중에

레일 캐리어가 계속 덜렁거려 분해해 보았습니다. 

사각너트 하나가 나사산이 뭉개졌더군요. 아주 깨끗하게 갈린 게 아니고 약간은 나사산이 남아있어서

조립하면 조립이 되는데 꽉 조이려고 하면 헛돌아서 원인을 찾느라 고생했습니다. 

사각너트는 없고 육각너트는 두께가 약간 두꺼워서 안 들어가길래 볼트에 2개를 조여 고정한 후 갈아냈습니다. 

두께 뿐 아니라 위아래도 약간 갈아내야 들어가더군요.

이제 쏙 들어갑니다. 

드디어 히트베드를 적용했습니다. 

MK3 버전으로 알루미늄 플레이트 일체형입니다. 

손코팅지를 깔아서 쓰면 가열했을 때 접착이 잘 되면서 

온도가 식었을 때 깨끗하게 떨어진다기에 한번 발라봤습니다. 

히트베드는 그냥 장착하지 않고 온도유지를 위해 다이소에서 산 미끄럼방지 매트를 보온용으로 붙였습니다. 

볼트로 고정할 부위에는 PCB를 깎아 붙여서 높이를 맞추고 베드의 손상을 방지하도록 했습니다. 

파워서플라이에 한번 물려서 체크했더니 10A 가까이 소모를 하길래

RAMPS 보드에 직접 물리지 않고 SSR 에 연결했는데 교류용 SSR을 썼더니 ON은 되는데 OFF가 되질 않더군요

당장 갖고있는게 기계식 릴레이밖에 없어 그냥 기계식 릴레이 달았습니다. 

꺼졌다 켜졌다 할 때마다 딸깍~ 딸깍 거리는게 나름 정감이 있기도 합니다. 

처음에 50도로 맞추고 PLA를 뽑아봤는데 잘 붙지 않아 그냥 밀리는군요.

70도로 올렸더니 어느정도 붙어있습니다. 

보온매트 덕분인지 베드가 식는 시간이 오래 걸려서 식기 전에 힘으로 떼었더니 깨끗하게 떨어지네요

좀 조정을 해야 겠지만 가능성이 보입니다. 

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이 물건을 받아서 열어보니 메이커 입장에서 상당히 재미있는 부분들이 있어 리뷰를 올려봅니다. 

품질이 괜찮은 가방에 담겨서 왔습니다. 

알고보니 이 가방이 랜덤이라 못받은 분들은 이 가방을 애타게 찾으시더군요.

저는 운좋게도 2개 전부 가방에 담겨 왔네요.

DC 모터로 돌아가는 선풍기다 보니 DC 어댑터가 포함되어 있습니다. 

팬의 날개 크기는 22cm, 전체 지름이 33cm 정도 합니다. 모터가 작아서 무게도 가볍습니다.

이런식으로 열리면서 각도 조정이 됩니다. 회전 기능은 없습니다. 

출력은 10W

제조국은 당연히 중국이고요.

여기서 앞서 말한 재미있는 부분이 나오는데, 받침 부분이 꽤 두껍고 잠금 레버가 있습니다. 

볼트로 조여져 있지도 않아 4개의 레버를 열면 뚜껑이 그냥 쉽게 열립니다. 

아무리 봐도 이건 D 형 배터리 자리다 싶은 공간이 양쪽으로 있습니다. ^^

저기에 배터리 4개가 들어갈 만한 공간이니 양쪽으로 8개

1.5V * 8 = 12V 죠. 딱 선풍기 모터 돌릴 전압입니다. 

비스 박을 기둥은 있는데..  뚜껑에는 막혀있는 부분입니다. 

위쪽에도 두개 더 있습니다. 

뚫린 구멍을 보면 벽걸이로로 사용 가능함을 알 수 있습니다. 

모터는 크기로 보아 540 정도 되는 모터일 것 같습니다. 

스위치를 눌러 강/약을 조절하고, 타이머 스위치를 누르면 1H / 2H / 1H 2H동시점등 순으로 돌아갑니다. 

타이머로 3시간까지 예약off를 걸 수 있는거겠죠

아무리 봐도 중간에 뭔가 잘못돼서 배터리와 기타 회로부분을 빼먹고 나온 캠핑용 휴대 선풍기임을 알 수 있습니다. 

이런 재미있는 실수 때문에

카페에 대란이 벌어졌습니다. ^^;;

주문 페이지당 글이 5개 정도 올라가니까 예상 판매량은 최저 450개... 

저처럼 2개 이상 주문하신분들도 많으니 500개는 넘을듯. 

난리 난 게시판

"좋은시절" 님의 개조작품

"안산_말보르멘솔" 님의 개조작품

가격도 싸면서 분해가 쉽고 내부공간에 여유가 많은데다 

전원이 12V 를 사용하면서 성능도 괜찮습니다. 

강풍이 일반 선풍기의 약풍 정도(미풍 위의 단계)의 성능이 나오는 듯 합니다. 

일반적으로 쓰기에 모자람이 없지만 저렇게 DIY 족들에게 더욱 쓸만한 선풍기인 것 같습니다. 

저는 한개는 일반 선풍기로 쓰고 한개는 공기청정기를 만들어볼까 하고 있습니다. ^^

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CNC에 쓰일 집진기를 전에 한번 만들어 보았지만

흡입력이 약해 폐기한 적이 있습니다. 

엄청 필요한 물건도 아니라 그냥 없는채로 지냈는데

우연히 출력이 괜찮은 포터블 진공 청소기 모터가 손에 들어와 다시 한번 만들어 볼 생각이 들었네요

전에는 판을 이리저리 자르고 붙여 만들었지만 이제는 그냥 바로 설계해서 출력합니다. 

그런데 아침에 일어나니 이꼴이 되어 있네요.

다행히 거의 출력이 끝난 참이라 떨어진 부분만 따로 출력을 해서 붙이면 됩니다. 

높이를 재고 설계 프로그램에서 그만큼을 잘라내고 출력합니다. 

일단 팬모터를 달고 돌려보니 출력이 만족스럽진 않지만 

애초에 소형 진공청소기에서 쓰던 모터라 더이상 기대하긴 힘이 듭니다. 

그런데 전류를 5A 나 먹는군요. 모터는 5V 짜린데 

5V 5A .. 여유분을 생각하면 7A-8A 정도는 되어야 하는데 

CNC의 전원장치는 12-24V 드라이브라 또 전원장치를 추가하기엔 문제가 있습니다. 

집에 있는 775 모터를 사용하면 좋겠단 생각이 듭니다. 12V 사용하고 토크와 RPM이 좋습니다. 

저 모터와 http://www.thingiverse.com/thing:39755 이 터빈을 결합시키면 어떨까 생각해 봅니다. 

다운받아보니 마침 솔리드웍스 파일을 같이 제공해서 모터축을 수정하고 터빈부만 출력해 봤습니다. 

사이즈가 좀 작네요.

모터에 끼워 테스트를 해 봐야 겠습니다. 

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가끔 3D 프린터 등의 직선이송기구가 포함되는 기계를 자작하시는 분들 보면 

꼭 하나 설명해드리고 싶은 것이 하나 있습니다. 

기계공학 전공자들이나 알까 

보통은 잘 모르고 넘어가는 경우가 많은 부분인데 사실 알고보면 쉽습니다. 

다만 말로 설명하기엔 좀 어렵고 해서 미루고 미루다 이번에 맘먹고 포스팅을 해봅니다. 

자작파들의 직선이송기구는 보통 3가지죠.

전산볼트

는 사실 좀 비추하지만 돈이 없다면 이것외에는 선택지가 없죠

TM볼트와 너트. 각산볼트라고도 하는데 흔히 한국에서만 TM볼트라고 하는 듯 합니다. 

끝판왕. 볼스크류

이런 기계부품들을 이용해 직선이송 기구물을 만드는데, 

부품의 유격을 줄이기 위해 예압을 주어야 한다는 것입니다.

유격이란 부품 사이의 움직임이죠.

간단하게 지금 앉아계신 책상 서랍을 보시면 됩니다.

서랍을 반정도 빼고 좌우로 흔들어 보면 덜컹거릴겁니다. 그게 유격입니다. 

예압은 미리 가해지는 하중이죠. 

이번에는 서랍을 빼면서 한손으로는 서랍을 옆에서 살짝 미는 힘을 가한채로 

서랍을 넣고 빼 보시기 바랍니다. 

조금 뻑뻑해지긴 하지만 이제 서랍을 좌우로 흔들어도 덜컹거리진 않을겁니다. 

이게 예압입니다. 

이제 본론으로 들어가서 

이송기구에서 유격이 발생하는 부분은 여러 부분입니다.

스텝모터, 커플링, 볼트부와 너트부 모든 곳에서 유격이 발생하죠.

보통 사람들은 베어링은 정밀하기 때문에 유격이 없을거라 생각하는데

베어링에도 유격이 있습니다. 

그래서 직선 이송 기구에는 꼭 한 부분에 고정측 이 존재해야 합니다. 

실제 볼스크류로 예를 들어 보겠습니다. 

볼 스크류를 고정하는 양쪽 끝 중 베어링 1개만 사용하는 쪽을 지지측(혹은 자유측)

반대쪽을 고정측이라 합니다.

볼 스크류의 고정측은 위와 같이 2단 가공을 하고 단에 나사산을 만들어 줍니다. 

안쪽에 보면 렌치 가공이 되어 있어 렌치를 끼울 수 있고요.

바깥쪽에 나사산 가공이 되어 있는 게 보이죠.

이렇게 가공을 하고 양쪽에 베어링을 하나씩 2개 끼우고 볼트로 조입니다.